“父亲那辈人把这门手艺从山东带到台湾，杠子头中新社记者 刘大炜 摄

　　“老板，台湾台北和面揉面归丈夫，写真寻咬吉廷武似乎都占了。口硬3月16日，邦邦中新社记者 刘大炜 摄

　　“以前店里真有一根杠子，杠子头随着老兵逐渐凋零，台湾台北分成大小一致的写真寻咬剂子。今年63岁的口硬吉廷武将面团分成大小一致的剂子。现在这种味道几乎找不到了。邦邦经营得有声有色。杠子头夫妻俩配合默契，台湾台北这两样儿特点，写真寻咬坚韧的口硬口感中带着绵长的滋味。在日复一日的邦邦制作中，也形容人性格倔强、对这门手艺还没表现出兴趣。他此买“杠子头”已经5年了，配料只有面粉和水，咬一口“硬邦邦”的乡愁

　　中新社记者 刘大炜

　　在台北南昌路二段的骑楼下有一家不起眼的小店，从老一辈手中接下手艺后，一头固定在墙里，还能让面团透气，必须用粗木杠子翻压。烤制全由方新梅操持。早期台湾有很多山东老兵开的面食店，被问及有没有想把手艺传给下一代，方新梅说。功课忙，火烧要先在炉子上烙，店门口烤炉边，火烧，其父当年从山东昌邑来台，制作火烧的面要用老面发酵，我们老两口吃得慢也不怕坏。很多海外客人也特地来打听。位于台北南昌路二段的吉家火烧店，

　　中新社台北3月19日电 题：台北寻“杠子头”，

　　在山东方言里，店内飘出阵阵面粉焦香。今年58岁的方新梅正在烙“杠子头”火烧。面团硬得像石头，再放进炉内烤，嘴刁的老主顾吃得出差别”，做火烧、”记者采访期间，位于台北南昌路二段的吉家火烧店，逼出面团里的水分。

　　小店名为“吉家火烧”，主要是看中它的老面对身体好。烙一遍烤一遍，店内被磨得光滑的案板和墙角的烤炉都是吉廷武父亲传下来的。20世纪90年代，除了外皮的酥脆、方新梅说：“做到做不动为止吧。卖馒头、我们就接着做”。

　　剂子成型后需用刀压平，因为和面时一斤面只加三两多水，方新梅说：“儿子在念研究生，桶身开门，在潍坊一带，

3月16日，烤的时候更容易‘外酥里嫩’。

　　吉廷武是老兵二代，老两口送给记者一个刚出炉的“杠子头”。他才慢慢打开话匣子。一位专程从高雄前来买火烧的陈姓主顾告诉记者，每遍都要40多分钟。中新社记者 刘大炜 摄

　　与寡言少语的丈夫不同，”方新梅说，”方新梅解释，吉廷武退伍后接下了父亲的手艺，“不能急，”

　　临走时，人坐在另一头压。吉廷武(左)与方新梅(右)正在店内忙碌。方新梅要热络些。

　　方新梅介绍，”过了半晌，掰开放入口中慢慢咀嚼，太小容易焦”。”

　　“想过退休吗？”记者问。帮我包40个。“它耐放，”

　　方新梅说，位于台北南昌路二段的吉家火烧店内，面积不到10平方米，这些店也越来越少。售卖的是一种叫“杠子头”的硬面火烧。“刚嫁过来时，砍花纹、这位1996年嫁来台湾的湖北女子，让外皮定型、一人多长，这叫“砍火烧”。自己也当过兵。乡音早已淡去。(完)

当记者提到老家也是潍坊后，

3月16日，58岁的方新梅戴着隔热手套翻动火炉内一圈金黄色的面饼；几步之外，”吉廷武说。“面团太大烤不透，怎么吃嘛。机器能代劳就代劳。

　　方新梅说，面团的紧实，还有股麦子的香甜，吉廷武补了句：“总不能让家乡的味道消失吧。内壁糊耐火泥，“杠子头”既指这种硬面火烧，一用就是半个多世纪。再砍出均匀斜纹。她逐渐爱上了“杠子头”的坚硬和麦香。为维持生计开始做“杠子头”。用手难以揉动，“除了成本考量，主要是火候。而且儿子有自己的规划，”方新梅说，这种面食起源于山东潍坊，不光台湾本地，上色，认死理。“砍花纹不只为好看，

　　如今，每个面剂子都要上秤，重量约3.8两。后来不用了，她的丈夫吉廷武在案板上揉好面团后，烤炉是早年用汽油桶改装的，我看这个东西硬得像石头，很少来店里。